Staufen-Wettelbrunn ne figure pas en première page des grands guides viticoles. Ça n'a jamais dérangé le Weingut Löffler — et pourtant son palmarès parle de lui-même : Staatsehrenpreis 2025 et 2022, dix fois primé à la Ehrenpreis de la sélection régionale badoise, trois fois vainqueur au Mondial du Chasselas. Si tu te demandes ce que tout ça a à voir avec le vin désalcoolisé, tu trouveras ici une réponse concrète.
22 hectares entre la Forêt-Noire et le Rhin — ce que le terroir apporte
Le Markgräflerland est une étroite bande de terre au sud de Fribourg-en-Brisgau, coincée entre la Forêt-Noire et le Rhin. Pas de région glamour, pas de couverture médiatique. Mais un climat suffisamment méditerranéen pour vendanger Gutedel, Spätburgunder et Weissburgunder à pleine maturité — et des sols qui le permettent.
Les vignes de Löffler sont implantées sur les coteaux du Castellberg et du Fohrenberg. Ce sont deux versants en forte pente aux sols de lœss argileux. Ces sols accumulent chaleur et humidité le jour, puis les restituent la nuit — un effet qui favorise une maturation régulière des raisins et stabilise l'expression aromatique. Au Castellberg s'ajoutent des terrasses en pierres sèches historiques, qui influencent encore davantage le microclimat tout en étant entretenues comme patrimoine naturel et culturel.
Sur ces 22 hectares poussent des cépages qui façonnent le Markgräflerland depuis des siècles : le Gutedel avant tout, ce blanc léger qui a ici sa véritable maison. Puis le Spätburgunder, le Grauburgunder, le Weissburgunder, le Müller-Thurgau — et avec le Sauvignon blanc et le Chardonnay, deux cépages qui montrent que Löffler ne se cantonne pas au regard régional.
Le sol est le point de départ. Tout ce qui vient ensuite — la cave, la désalcoolisation, la bouteille — repose sur ce que le Castellberg et le Fohrenberg fournissent. Ce n'est pas une formule marketing, c'est une logique de production.
Wolfgang et Andreas Löffler : deux maîtres de chai, un partage des rôles bien défini
Le domaine a été fondé en 1988 ; aujourd'hui, les frères Wolfgang et Andreas Löffler le dirigent ensemble sous forme de GbR. La répartition des tâches est précise : Wolfgang s'occupe de la vigne et de la vente directe, Andreas porte la responsabilité principale de la cave et de l'élevage des vins. Tous deux sont maîtres de chai diplômés.
La philosophie de cave d'Andreas Löffler tient en trois étapes : un pressurage doux, une fermentation maîtrisée, un temps de repos suffisant. La technique moderne de cave est au service de la protection des arômes naturels — pas de leur transformation. Concrètement : pas de raccourcis, pas de surtraitement, aucune intervention qui masquerait le caractère du raisin.
À la vigne, le domaine s'appuie sur les principes de la viticulture raisonnée et respectueuse de l'environnement. Les coteaux sont enherbés pour favoriser l'équilibre écologique des parcelles. Les rendements sont volontairement réduits — l'objectif, c'est la concentration, pas le volume.
Wolfgang Löffler recommande le Gutedel Kabinett comme expression du art de vivre du Markgräflerland : léger, frais, fruité. Andreas, lui, défend la Cuvée Black For Rest, un assemblage de vins blancs qu'il décrit comme particulièrement singulier dans sa composition. Deux frères, deux signatures — mais un même fondement : le vin doit dire d'où il vient.
À la Vinothek, Helga Löffler, Marina Bläsi et Roswitha Jägle conseillent les visiteurs et animent des dégustations. La Vinothek elle-même a été entièrement repensée après plus de 25 ans d'activité : un sol en verre laisse voir la cave à barriques en contrebas, un mur en pierres brutes fait écho aux murets en pierres sèches du Castellberg, et une vraie vigne pousse à l'intérieur.
Les mêmes raisins, une étape supplémentaire : comment naît la gamme sans alcool
Les vins sans alcool de Löffler ne commencent pas ailleurs que les vins primés. Ils naissent au Castellberg et au Fohrenberg, avec les mêmes raisins, selon les mêmes principes. La désalcoolisation est une étape ultérieure — ce n'est pas une philosophie de production à part, ni une gamme distincte avec des ambitions séparées.
C'est une différence essentielle avec beaucoup de vins sans alcool sur le marché, produits à partir de raisins de second choix ou avec des matières premières différentes. Chez Löffler, la règle est claire : ce qui entre dans la bouteille sans alcool a la même origine que ce qui remporte des prix d'honneur d'État.
La désalcoolisation en elle-même est un procédé techniquement éprouvé — les sources disponibles sur Löffler ne précisent pas le procédé utilisé, aussi n'en mentionnons-nous aucun ici. Ce qui est établi : cette étape intervient après la fermentation, après le repos, après l'élevage. Le vin est achevé avant que l'alcool en soit extrait.
Pour le Gutedel, cela signifie : capturer en bouteille la fraîcheur, les sols de lœss argileux et le climat méditerranéen du Markgräflerland — sans alcool. Pour le Spätburgunder : la structure du coteau, la maturité des raisins, le caractère du terroir.
Les victoires de Löffler au Mondial du Chasselas en 2014, 2015 et 2016 — avec le Gutedel, le cépage Chasselas — montrent ce qu'est la base. Avec ou sans alcool : le point de départ, c'est le même sol.
Trente ans de Straußi, une nouvelle Vinothek — et le rapport avec le vin sans alcool
En octobre 1995, Wolfgang, Christel et Bernd Löffler ont ouvert la Löffler-Straußi avec leurs familles. Six tables, une petite carte de vespre, des vins du domaine. Le lancement coïncidait avec les vendanges — une période chargée, comme le rappelle l'histoire familiale. En 2025, la Straußi fête ses trente ans.
Une Besenwirtschaft de ce type n'est pas un outil marketing. C'est un endroit où le vin se vit en lien avec la cuisine, la région et la rencontre. Planches de vespre, flammekueche, poissons du Rhin supérieur — voilà ce qui s'accorde aux blancs légers du Markgräflerland. Et les mêmes accords valent pour les versions sans alcool.
La nouvelle vinothèque, entièrement repensée après plus de 25 ans d'activité, dit clairement l'ambition du domaine : le sol en verre au-dessus de la cave à barriques n'est pas un effet décoratif, c'est une déclaration de transparence. Le mur en pierres sèches, qui fait écho aux terrasses du Castellberg, relie l'espace intérieur au vignoble. Une vraie vigne pousse à l'intérieur.
Dans ce contexte, le vin sans alcool ne joue pas le rôle d'un substitut, mais d'une proposition à part entière. Que tu sois attablé à la Straußi le midi, que tu participes à une dégustation en soirée à la vinothèque, ou que tu veuilles un verre après une promenade le long des terrasses du Castellberg — il existe désormais une option sans alcool qui partage exactement la même origine que le reste de la gamme.
C'est la philosophie que Löffler construit depuis 1988 : aucun compromis sur la matière première, quelle que soit la bouteille au bout du chemin.
Essaie le Gutedel sans alcool de Löffler avec un flammekueche ou une planche de vespre — la fraîcheur des sols de lœss passe même sans alcool. Si tu visites la vinothèque à Staufen-Wettelbrunn, tu peux déguster les deux versions côte à côte.
